Brig

Цель данной статьи – создание пособия для облегчения выбора надувной лодки. Разъяснение некоторых очевидных и не совсем моментов. Материал основан на многолетнем опыте консультаций клиентов, общения с владельцами лодок и личном опыте эксплуатации надувных лодок. Ни в коем случае, данный материал не претендует на истину в первой инстанции, т.к. за Вас решение никто принимать не собирается. И Вам нужно будет попотеть мозгами, что бы после «первого плавания по квартире» в душе не послать бедного продавца и потом всем рассказывать, какой он «редиска - нехороший человек» «втулил» вам крейсер вместо одноместной лодки.

Итак, Вы решили для себя по каким либо причинам купить надувную лодку. Одобряю. Потому что надувная лодка:

1. может перевозиться внутри автомобиля туда, где вам нужна лодка в данный момент;
2. может быть собрана/разобрана одним/двумя людьми за 5-20 минут;
3. может храниться в гараже, сарае, кладовке, на балконе и т.д.
4. имеет большую грузоподъемность;
5. имеет хорошую остойчивость (т.е. перевернуть такую лодку, что в стоячем положении, что на ходу очень тяжело);
6. практически не потопляема;
7. могут быть мореходными и скоростными (об этом дальше);
8. является самым недорогим и доступным плавсредством.

Пункты 1 и 2 отнесем к категории мобильность. 5 и 6 к категории безопасность.

Теперь предлагаю Вам пофантазировать. Вам нужно представить как вы планируете отдыхать на лодке. И ответить самому себе на следующие вопросы:

1. На каких водоемах будет эксплуатироваться лодка?
2. Применение лодки (рыбалка, охота, водные прогулки, транспортировка лыжника, вейкбордиста, аттракционов и т.д.)
3. Количество минимального постоянного экипажа.
4. Какой максимальный экипаж ожидается.
5. Какой двигатель планируете покупать, или уже есть.
6. Какая нужна скорость.
7. Какой вес для меня лично критичен и т.д.

Зачем все это? Чем точнее Вы сформулируете свои пожелания для 80% случаев, тем выбранный вариант будет полнее соответствовать вашим ожиданиям.

Более того, хочу вас разочаровать. Лодки на все случаи жизни не существует. Чем-то придется жертвовать ради чего-то. И наша с вами цель, что бы жертвы были минимальны, а бонусы максимальны.
Совет. Не будьте пассивными при выборе лодки. Если вы отдаете всю инициативы продавцу, и не даете ему вводной информации, то продавец подберет вам лодку на свое усмотрение. И хорошо, если его квалификация в данном случае будет высокая. Потом не пеняйте на него.
Еще совет. Слушайте советы друзей, читайте форумы, слушайте продавцов. Но решение за вами. Будьте честны по отношению к себе. Если вы планируете выезжать один и у вас больная спина, то килевая лодка с жестким настилом это не ваш вариант.

Какие бывают надувные лодки?

Можно прочитать на форумах советы типа «сланевая лодка это плохо, берите только килевую…» и т.п. Так говорить нельзя. Каждая модель предназначена под свои цели.
Например, брать килевую лодку для пруда сто на сто метров смысла нет. Равно как и для небольшой и мелкой реки.

Плоскодонная лодка без слани.

Самый простой вариант. Дно представляет собой просто кусок ткани. Ну что это за лодка, скажет Скептик. Не согласен. Представим то же небольшое озеро или прудик или речечку. Да еще лодку со снаряжением нужно нести пару километров от электрички … Через полчаса каждый килограмм веса будет ощущаться физически.
Данная конструкция обладает следующими преимуществами:

1. Наименьший вес.
2. Минимальные габариты упаковки.
3. Минимальная цена.

Чем мы в данном случае поступимся? В лодке нельзя стоять.
Неочевидное но вероятное: кстати, очень нелогично будет если подобная лодка будет сделана из ткани с плотностью больше 850 г/м2. Потому, что чем выше плотность ткани тем больше вес лодки и габариты ее упаковки. А избыточная прочность на гребной лодке не нужна. В данном варианте хватит и 650-750 г/м2.

Плоскодонная лодка со сланью.

Слань – это вставки в днище из водостойкой фанеры. Они делают дно более жестким и позволяют в лодке стоять.
Лодка со сланью будет чуть тяжелее, чем предыдущая конструкция. Хотя цена и время сборки и разборки будут сопоставимы. Т.е. такая конструкция имеет все преимущества лодки без слани, но лишена недостатка – в ней можно стоять. Слань распределяет нагрузку по определенной площади днища.
Сланевые лодки могут быть чисто гребными либо моторными.
Именно сланевые лодки являются наиболее распространенными, благодаря демократичной цене и мобильности.
А недостатки?
Если брать гребную лодку, то их нет. А в случае с моторной давайте разберемся.
Слань придает днищу поперечную жесткость. А продольную практически не добавляет. В связи с этим, конструкция имеет плохую гидродинамику. На определенной скорости днище входит в резонанс и начинает идти «волной». Это срывает гидродинамический поток и лодка перестает набирать скорость, даже если мощность двигателя это позволяет. Кроме того такое дно представляет собой тоннель. Через приподнятый нос лодка подхватывает воздух под днище. Начинает образовываться пузырь, который через время выскакивает сзади транца. В результате двигатель подхватывает воздух. Слышно как он резко набирает обороты. Затем все повторяется заново.
Лодка со сланью не является скоростной лодкой. Поэтому, считаю, что гонка за мощностью моторов в данном случае нецелесообразна. В большинстве случаев достаточно мотора 2,5-5 л.с. или электромотора.
Как можно улучшить гидродинамику? Делать большее количество сланей и увеличивать их ширину. Но это приведет к увеличению веса и цены. Т.е. лодка потеряет два своих основных козыря.
В моей практике были случаи, когда владелец подобной лодки ставил полностью жесткий фанерный настил. После этого лодка быстро выходила на глиссирование, значительно увеличивалась скорость и по лодке можно было перемещаться. Но вес лодки, ее цена и время сборки стали сопоставимы с килевой лодкой.
Следующим недостатком являются такие ходовые характеристики как управляемость и мореходность.
Особенностью любой плоскодонной конструкции лодки (неважно жесткая или надувная) является наличие бокового сноса при входе в поворот. Вы видели как сносит «плюшку» за катером? Вот это наглядный пример, как ведет себя плоское дно.
Частично управляемость можно улучшить, приклеив снизу надувной киль. Но не ждите, что он повысит продольную жесткость и улучшит гидродинамику днища (я слышал от клиентов, что продавцы им это обещали).
Как ведет себя плоскодонная лодка на волне. Она ее не режет. Нечем. Лодка просто будет всходить на волну. Движение по волне на плоскодонной лодке очень некомфортно. Это отнюдь не вариант для крупных водоемов.
На что обратить внимание при покупке лодки: в первую очередь обратите внимание на распределение сланей по днищу. Я видел лодки, в которых слань отстояла от транца более чем на полметра! Это значит, что именно в этой зоне у транца, которая предназначена для глиссирования, будет формироваться воздушный пузырь. Чем ближе слани подходят к транцу, тем лучше.

Килевая лодка.

За счет наличия киля лодка имеет хорошую управляемость и мореходность (киль частично режет волну и отводит воду в стороны). Кроме этого, конструкция лодок более жесткая и днище имеет хорошую гидродинамику. В следствии этого лодки более скоростные и допускают установку более мощных моторов, по сравнению со сланевыми лодками.

Килевая лодка с надувным настилом.

Я начну описание именно с лодок с аэрдеком. Хотя по цене они значительно дороже, чем с жестким настилом. А начну потому, что по жесткости конструкции и по весу– это промежуточный вариант между сланевыми лодками и килевыми с жестким настилом.
Особенностью лодки является надувной настил. Вследствие этого, лодка получается легче на 10-15 кг, чем лодка с жестким настилом, компактнее в упаковке. И главное, ее может легко собрать и часто даже скинуть на воду один человек. Это очень хороший вариант когда нужна килевая лодка, которую можно собрать в одиночку.
Пример: семья папа, мама и двое детей. Лодку приходится собирать одному пепе. Отдых часто проходит на водохранилище, где нужна именно килевая лодка.
Еще пример: знакомый часто выходит на рыбалку на крупном водоеме сам. Альтернатив нет.
Часто клиенты задают вопрос, а можно иметь и такой настил и жесткий? Это нужно смотреть по конструкции лодки конкретного производителя. Но в любом случае это будет дороже. Стоимость аэрдека сопоставима с ценой надувной гребной или маленькой моторной лодки.
Что из себя представляет надувной настил? Это специальная ткань, состоящая из двух параллельных основ, переплетенных между собой нитями одинаковой длины с очень маленьким шагом отступа друг от друга. С внешних сторон ткань покрыта слоем ПВХ (или другого материала). Такой настил позволяет создавать в нем достаточно высокое давление.
А какие недостатки?
Первый мы отметили – более высокая цена.
Следующий – жесткость данной конструкции не идеальна. Мотор можно ставить большей мощности, чем на сланевую, но меньшей, чем на лодку с жестким настилом. На ходовые характеристики будет существенно влиять как вес загрузки, так и распределение веса по лодке.
Часто наблюдается, хотя и в значительно меньшей мере, формирование воздушного пузыря по днищем.
Есть и не столь очевидные минусы. Толщина настила больше, чем толщина фанерного настила. Это значит, что внутренняя высота борта будет меньше. И расстояние от лавки до настила будет меньше. Дно не имеет идеально ровной поверхности. Есть небольшой горб по продольной оси днища.
Нужно учитывать, что настил требует определенного внимания к себе. Если по нему постоянно ходить в сапогах с песком, держать на нем острые предметы, то в определенный момент можно остаться просто без настила. Это грубо. Мои знакомые поступают просто: во время жестких условий (например, рыбалка осенью или охота) застилают настил куском ковролина. Он собирает на себе песок и предотвращает настил от механических повреждений.
Совет: чем больше длина лодки с надувным настилом, тем меньше жесткость конструкции и тем более ярче будут выражены отрицательные черты. Считаю, что наибольший целесообразный размер лодки с надувным настилом это 3,5 м.

Килевая лодка с жестким настилом.

Настил чаще всего выполнен из водостойкой фанеры, реже – алюминиевых пластин.
Помимо секций настила комплект включает поперечные и продольные соединительные профили.
Лодка подобной конструкции имеет максимальную жесткость среди разборных лодок. Лучшие гидродинамику, скоростные и мореходные характеристики. Допускает установку мощных моторов (до 40-50 л.с. при длине 4,5-4,6 м). А так же такая конструкция обеспечивает максимальный комфорт – вы передвигаетесь по жесткому основанию.
Обратная сторона Луны: лодки с жестким настилом имеет наибольший вес и размеры упаковки. Время сборки составляет в среднем 15-20 минут. При этом еще нужно «попотеть». Справиться с подготовкой такой лодки одному очень тяжело. Все чаще владельцы надувных лодок с жестким настилом покупают трейлеры, что бы уйти от процесса сборки лодки.
Когда я говорю о наибольшей жесткости, я не имею ввиду абсолютную жесткость. Настил будет гулять при движении. Но этот эффект мал, что бы его учитывать.
Итак, надувная лодка с жестким настилом – это наиболее приемлемый вариант для средних и крупных водоемов и жестких условий эксплуатации.
На что обратить внимание при покупке: хорошо, что бы настил был нескользящей насечкой. Это повышает безопасность эксплуатации лодки.
Смотрите на угол килеватости днища. Чем выше килеватость, тем лодка будет лучше управляться. Это особенно важно для двигателей большой мощности. И будет иметь лучшую мореходность. Это важно для крупных водоемов. Хотя более килевая лодка и потеряет незначительно в скорости.

Надувная лодка с жестким дном (RIB).

RIB представляет собой сочетание жесткокорпусной лодки и надувной. И берет от обеих конструкций их преимущества.
У данного класса лодок гидродинамика будет как у обычного жесткого корпуса. Отсюда лодки имеют отличные ходовые характеристики, мореходность и комфорт.

От надувной лодки RIB получает большую грузоподъемность, большой запас плавучести, непотопляемость, и отличную остойчивость.
Именно это сочетание преимуществ с каждым годом повышает популярность данного класса лодок. Также RIB-ы остаются основными мобильными и высокомореходными лодками у многих спецслужб во всем мире: пограничники, береговая охрана, полиция, спасатели, военные.
Тема RIB требует отдельного описания. В данной статье остановимся на основных моментах.
Жесткое дно делает конструкцию абсолютно жесткой. Это позволяет устанавливать на лодки более мощные моторы и повышает комфорт.
Уровень комфорта определен несколькими факторами. Комфорт повышается за счет ходовых характеристик (лодка лучше режет волну), за счет того, что вы перемещаетесь по жесткой палубе, за счет того, что под ногами не играет настил и последний не гремит на волне, за счет того, что можно лодку оборудовать комфортными сидениями, рулевой консолью, дополнительным оборудованием. И лодку не нужно собирать.
По сравнению с пластиковыми или дюралевыми лодками RIB-ы имеют меньший вес (при одинаковых габаритных параметрах). При этом у них больше грузоподъемность и, как правило, они допускают установку более мощных моторов. И цена RIB значительно более демократичная. Единственное в чем проиграет RIB полностью жестким корпусам – это в размере кокпита, который будет меньше за счет большого диаметра надувного баллона.
По сравнению с разборной надувной лодкой RIB требует трейлер для перевозки, место для хранения. Спустить лодку на воду при помощи трейлера проще и быстрее. Вот только нужно помнить, что нужен хороший подъезд к воде и достаточно плотный грунт дна в месте спуска.
Собственно по классификации лодок все.
Теперь остановлюсь на процессе производства. Это знать полезно, что бы никто не пытался вешать лапшу на уши.
Описание грубое и может отличаться в зависимости от технологии.
Вначале раскраивается ткань и ведутся подготовительные работы для склейки баллона (вклейка внутренних перегородок, клапанов, склейка отдельных элементов баллона. Затем выклеивается весь баллон. Далее важно! После этого баллон накачивается и дальнейшие операции (вклейка транца, приклейка днища и фурнитуры) производятся на накаченном баллоне. Почему важно? Потому, что это первый этап контроля герметичности баллона. И уже на этапе производства понятно, держит лодка давление или нет. Далее после полной сборки лодки ставятся на отстой, т.е. они определенное время стоят в накаченном состоянии и ОТК следит за тем, как лодки держат давление.
Далее коснусь методов склейки швов. Во всем мире их два. Клейка и сварка. До сих пор приходится слышать от покупателей, что те, производители, которые варят швы рассказывают об их превосходстве. Если бы это было так, то во всем мире уже преобладал бы один из методов. Этого не происходит, т.к. оба метода имеют свои плюсы/минусы. А развитие современной химической промышленности позволяет создавать очень надежные материалы для склейки тканей. Если проверить оба варианта шва на разрывной машине, то в обоих случаях разрыв произойдет в ткани, а не месте стыка.
Мое глубокое убеждение, что качество изготовления определяется культурой производства и методами контроля качества, а не выбранным производителем метода формирования шва.

Ткани.

Вот еще один источник мифов, легенд и затуманивания покупателя: типы, бренды, страны производителей, плотности, количество слоев…
Как она устроена? Грубо примерно так: центральный слой – основа. Внешний и внутренний – защитные слои (резина, ПВХ, Hypolon). Между основой и защитными слоями – связующие слои.
Основа – это капроновая ткань. Ее назначение – механическая прочность ткани. Плюс она держит форму лодки. Если основа сильно тянется, то на накаченной лодке в местах швов имеет место разный диаметр баллона.
Защитные слои предназначены непосредственно для герметизации ткани, защиту от агрессивных сред, обеспечение внешнего вида.
Да вот засада. Соединить основу и защитные слои не просто. Есть такое понятие – адгезия. Чем она выше, тем сильнее слои пристают друг к другу. Чем ниже – тем выше вероятность расслоения ткани.
Так вот. Задача связующих слоев грубо – приклеить защитный слой к основе. Мы их называем еще адгезивными.
Т.е. с учетом адгезивных слоев у ткани не должно быть меньше 5 (смешная классификация, если честно). Интересно спросить продавца, который говорит, что в ткани 7 слоев и послушать его ответ. Да, могут быть еще несколько связующих слоев, но насколько важно это для нас?
Важно другое. Ткань внешне может быть похожа. А вот назначение разное. Почему нужно бояться тентовых тканей. Тентовая ткань работает в статике. Там не нужны высокая адгезия. И такая ткань не предусматривает постоянные сворачивания. Кроме того, с точки зрения безопасности требования ниже. Поэтому она и стоит недорого. Для лодок важно, чтобы ткань не расслаивалась (иначе будет травить по самой ткани) и была достаточно эластичной (что бы выдерживала большое количество сворачиваний и перегибов).
Да, такая структура ткани обеспечивает вам надежность. Допустим, Вы острым предметом порезали верхний защитный слой до основы. Беспокоиться не о чем. Внутренний защитный слой обеспечит герметичность.
Следующая характеристика ткани – это плотность. Условно это толщина ткани и отдельных ее слоев. Чем выше плотность ткани тем - выше ее механическая стойкость. Но и вес лодки из более плотной ткани будет выше. И цена будет выше. И габарит упаковки будет больше.
Как правило, из плотных тканей (более 1000 г/м2) делают лодки для крупных водоемов, лодки больших размеров и RIB-ы.
Относительно производителей и стран производства. Вот не дам однозначного ответа. Т.к. на опыте убедился, что некоторые производители, например, в Корее выпускают ткани лучше, чем в Германии (буду политкорректен, без названий). В свое время мы проиграли на этом .?ящик пива
Итак, какие они бывают и что Вам нужно знать.

Резина.

До сих пор у наших людей надувная лодка ассоциируется с резиновой.
Долго останавливаться не буду. Это вчерашний день. Ткань подвержена воздействию ультрафиолета, соленой воды и агрессивных сред, преет, гниет. Имеет слабую механическую стойкость. Требует тщательного ухода: сушку, чистку, использования талька. Часто лодка из резины более тяжелая, чем из ПВХ. Плюс один, и тот уже сомнительный – цена.

ПВХ (PVC – поли-винил-хлорид).

Синтетическая ткань. На прочной капроновой (полиамидной) основе. Ткань слабо подвержена воздействию ультрафиолета, соленой воды и агрессивных сред. Имеет высокую механическую прочность. Не гниет. За ней легко ухаживать. В общем, это день сегодняшний. Из ПВХ производится большинство надувных лодок. Цены на лодки из ПВХ очень приемлемы.
Недостаток – теряет эластичность при низких температурах (ниже 0). Правда и эксплуатируем мы лодки при таких температурах не часто.
Если резюмировать, то нужно брать лодку именно из ПВХ. На сегодня это идеальное сочетание цена/характеристики.

Hypolon.

Ткань на основе каучука. У нас остается экзотикой ввиду своей высокой цены.
Кратко. Более эластичен, чем ПВХ. Имеет больший верхний температурный предел. По этому, оправдан при эксплуатации в жарком климате. Или при низких температурах. В нашем умеренном климате разница в цене с ПВХ будет неоправданна.
Теперь о самом главном – о том, как читать технические характеристики. Или ода нашим ожиданиям.
Относитесь к техническим характеристикам осмысленно. О чем я? Покажу на примере.
Лодка длиной 3,3 м, грузоподъемностью 700 кг, пассажировместимостью 4 человека. Хорошо это или плохо? Да леший его знает…
Вряд ли при любительской эксплуатации кто-то загрузит лодку до 700 кг. Это скорее всего просто характеристика плавучести.
А четыре человека? Сидеть в ней они смогут. А одновременно рыбачить больше двух вряд ли. А если каждый член экипажа по 100 кг и выше так и сидеть в ней смогут только двое…
Вот я о чем.
Напомню, что лодка выбирается под конкретные условия. И что у медали две стороны.

Длина.
В лодках много места не бывает. Спросите любого водномоторника со стажем. Чем больше длина, тем более комфортно Вы будете себя чувствовать в лодке.
Чем выше длина, тем лодка будет лучше держать волну. Тем проще ей будет выходить на глиссирование.
Но с длины примерно от 3,8 м разборная лодка становиться менее жесткой.
Ширина.
Чем шире лодка, тем больше места в лодке. Тем лодка более остойчива.
Диаметр баллона.
Чем больше диаметр баллона, тем выше плавучесть лодки, грузоподъемность, остойчивость. Тем меньше вероятность заливания воды через борт. Тем выше размещена лавка и меньше будут затекать ноги.
Тем выше парусность лодки. И при сопоставимых габаритах будет меньше места в кокпите.
Вес лодки.
Очень важный параметр, т.к. надувные лодки все же предназначены для переноски. Но если Вы читали все выше, то уже знаете какие параметры влияют на вес лодки.
Для RIB-ов этот параметр не столь критичен, т.к. лодка перевозится и спускается на воду при помощи трейлера.
Очень важный параметр, практически критичный, при эксплуатации одним человеком.
Пассажировместимость.
Помните, что она рассчитана с учетом грузоподъемности лодки, усредненных веса и комплекции человека и требованиями к безопасности и сертификационным требованиям. И с учетом только перемещения, а не специфическим условиям эксплуатации (рыбалка, охота, буксировка и пр.) Это не значит, что для всех условий этот параметр сохраниться.
Рекомендуемая и максимальная мощность мотора.
Всегда сверяйте максимальную мощность двигателя и максимальный вес мотора согласно требований производителя лодки. Превышения данных параметров – основание потерять гарантию.
Именно с максимальным мотором можно выжать весь потенциал из лодки. И в наименьшей мере зависеть от внешних факторов. Главное, что бы вы не испытывали дискомфорта от веса мотора.
С максимальной понятно. А рекомендованная? Ставить мотор менее рекомендованной то же не желательно. Всегда на воде нужно рассчитывать на худший вариант. Какой? У вас максимальная загрузка, большая волна, сильный встречный ветер. Может сложиться так, что Вы будете идти туда, куда сможете, а не куда нужно.
Обращайте внимание, что бы высота транца лодки и длина ноги мотора были согласованы.

Евгений Балюк